Fendi за семейството, аромата и бъдещата посока

Fendi търпи известно разклащане. Не единствено, че е в границите на седмицата на висшата мода в Париж през юни, само че и следва смяна на изпълнителния шеф: основният изпълнителен шеф на марката от шест години, Серж Бруншвиг, минава към нова, скоро оповестена роля в родител компания LVMH; на негово място във Fendi е Пиер-Еманюел Ангелоглу, който също ще резервира сегашната си роля на ръководещ шеф на Fashion Group на LVMH (подразделението, в което се намират марки, в това число Pucci, Kenzo, Stella McCartney и Marc Jacobs).

Но до момента в който въпроси се въртят към бъдещата посока на Fendi на фона на по-мащабните промени в LVMH, Силвия Вентурини Фенди, трето потомство член на фамилията на Fendi и също по този начин артистичен шеф на аксесоари, мъжко и детско облекло, е запалена за 100-годишнината на компанията, която публично ще се случи идната година, не би трябвало да бъде засенчена.

Нейната линия на видимост, споделя тя пред Financial Times, говорейки от централата на Fendi в Рим, е къса. „ Ако имате концепция, би трябвало да я извършите незабавно, тъй като модата се трансформира толкоз бързо. Това [изисква от нас] да живеем сега. Ако погледнете нашата история и нещата, които сме създали, това потвърждава, че постоянно сме отворени за нови инициативи “, споделя тя, имайки поради скорошните разпродадени съдействия с игралния франчайз Pokémon и лейбъла за улично облекло на Hiroshi Fujiwara Fragment.

„ И за момента имаме този празник. “ Празникът, за който приказва Вентурини Фенди, е новата линия от седем аромата на Фенди, показани по време на двудневно събитие предходната седмица в Рим. Стартирането основава нова входна точка за клиенти, които, отбелязва тя, към този момент са изразили явен интерес към ароматите. И Fendi няма да спре дотук. „ Мисля, че хубостта, в това число аромати, грим и грижа за кожата, е толкоз значима през днешния ден, толкоз настояща и мисля, че също ще бъде страхотна. Но да забележим, дано стартираме с [парфюм]. “

Fendi е четвъртата по величина фешън марка на LVMH, съгласно оценки на HSBC, с доходи, произлизащи най-вече от аксесоари и кожени произведения, споделят анализатори (това беше Venturini Fendi който проектира Baguette от 1997 година, която е необятно считана за една от първите в света „ ит “ чанти). И въпреки всичко това е една от последните останали къщи, благосъстоятелност на LVMH, която не продава хубост, което я прави особеност измежду връстници като Loewe, която пусна първия си парфюм през 70-те години на предишния век, и Celine, която още веднъж вкара ароматите през 2019 година и пусна първата си козметика линия през март.

Преди това италианската марка лицензираше аромати като Fendi by Fendi, L'Acquarossa и Fan di Fendi. „ [Те] също бяха доста сполучливи, само че ние [ги] спряхме с времето “, споделя Вентурини Фенди, отказвайки да разяснява по кое време са спрели производството. Последният му ход в региона на хубостта бележи „ нова глава “ за Fendi, защото новите му аромати на цена от 300 евро се създават напълно вътрешно, без помощта на по-голям индустриален сътрудник като L’Oréal или Estée Lauder.

Секторът за хубост и парфюми е цялостен с оферти от експерти като Coty и Interparfums и непрестанно възходящ набор от марки за звезди и авторитетни лица. Все отново категорията продължава да бъде привлекателна за ръководителите на първокласни компании заради своята резистентност на стопански спадове. Очаква се секторът на супер премиум хубостта и персоналната хигиена да нарасне с 6 % от $58 милиона през 2023 година до $61,6 милиона през 2024 година, съгласно Euromonitor International.

Когато става дума за хубост, множеството от първокласните марки към момента работа с външен сътрудник или компания майка. Армани, Валентино и Прада са подписали с L’Oréal; Tom Ford и Balmain работят под Estée Lauder; Paco Rabanne и Dries Van Noten се ръководят от Puig; и Gucci, Burberry и Marc Jacobs са лицензирани за Coty.

Но възходящ брой компании, в това число Chanel, Hermès, Dolce & Gabbana и притежаваните от LVMH Louis Vuitton, Dior и Celine, се занимават със личното си създаване и произвеждане на артикули за хубост. Луксозните групи Richemont и Kering също неотдавна стартираха нови подразделения за хубост за увеличение на ароматите измежду другите артикули. Fendi се причислява към тази навалица: новите му парфюми ще се популяризират единствено посредством комерсиалната мрежа на дребно посредством физически магазини и електронна търговия от 20 юни. Самото влизане в него може да бъде безценен и комплициран развой. Но в случай че се направлява вярно, финансовата премия може да бъде забележителна.

Знаете по кое време има нещо, което обичате. Не знаете за какво, само че се чувствате прочувствени сега, в който нещо щракне

Силвия Вентурини Фенди

„ Никога не е прекомерно късно за една първокласна марка да развие своя сегмент за хубост, при изискване че продуктовата линия е в сходство с цялостния имидж и етос на марката и има отличителна позиция “, споделя Марио Ортели, ръководещ сътрудник на Ortelli&Co, консултантска компания за стратегически и сливания и придобивания за първокласни компании. „ Ако е изпълнено добре, то дава опция за постигане до по-широка потребителска база с атрактивни ценови точки, без да понижава капитала на марката “, прибавя той.

Fendis залагат на персоналната носталгия и спомените, които могат да бъдат свързани, с цел да резонират с клиентите – метод, който артистичният шеф на Celine Хеди Слиман и Виктория Бекъм също възприеха с неотдавнашните си стартирани аромати. Създаден с експертния опит на парфюмеристите Куентин Биш, Фани Бал и Ан Флипо, всеки мирис на Fendi е „ умислен с мисъл за обичан човек “, споделя Делфина Делетрез Фенди, щерка на Вентурини Фенди и артистичен шеф на бижутата. 

La Baguette, да вземем за пример, основана да прилича мързелива неделя със своите флорални и ванилови нотки, е въодушевена от близнаците на Delettrez Fendi, до момента в който Semper Mio, изработен от бергамот, кедрово дърво и портокалов цвят, отразява нейните мемоари на долината Ourika и подножието на Атлас, тъкмо отвън Маракеш, място, където дизайнерката усеща, че принадлежи (тя е част от Мароко). 

С Prima Terra, която включва мандарина, розмарин и дъбов мъх, Ким Джоунс, артистичен шеф на дамското облекло и висшата мода, се въодушевява от Южна и Източна Африка, където е израснал. „ Идеите произтичат от чатове за мемоари от детството и нещата, близки до сърцата ни “, споделя той.

Всяка от простите правоъгълни бутилки се предлага в пастелен колорит – отражение на римския залез, споделят дизайнерите. „ Искахме нещо доста изчистено, нещо, което показва Рим, само че и нещо, което показва Fendi в този момент “, прецизира Джоунс.

В допълнение към бутилка от 100 ml в цялостен размер, марката ще продаде комплект Discovery, също на цена на €300, което разрешава на клиентите да опитат всичките седем аромата във формати от 10 ml на цената на един. Fendi сътвори и дребен кожен калъф за талисмани, €290, който разрешава на потребителя да носи аромата със себе си.

Уверени ли са Fendi, че нещо толкоз интимно персонално за тях ще откри отзив в международен мащаб? „ Никога не можеш да си сигурен “, признава Вентурини Фенди, който основава френския и лют мирис Perché No, което се превежда като „ за какво не? “ да изрази персоналната си мантра. Но тя се надява неговите „ чисти, отпускащи и успокояващи “ качества да се харесат на почитателите на марката. 

„ Знаете по кое време има [нещо], което обичате. Не знаете защо; не можете да си дадете причина, само че се чувствате прочувствени сега, в който нещо щракне. Движи нещо вътре “, споделя тя. „ И това желаеме [хората] да почувстват. “

Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате